Модельер-дизайнер — это творец. Умение сделать эскиз, в котором воплотился полет фантазии, предложить интересные детали одежды, аксессуаров и дополнений, которых не было раньше, и адаптировать их – основа его работы.
Мир моды славится своими мастерами, количество которых с каждым днём всё больше растёт. Однако есть имена, которые никогда не будут забыты в индустрии моды.
Лучшие дизайнеры мира, как правило, надолго занимают свое место в индустрии моды. У каждого из них есть роскошный дом моды со своими почитателями, а также характерный знаковый образ, просматривающийся во всех коллекциях.
Предлагаем вам проверить свои знания в fashion-области.
Раф Симонс
В 2012 году Раф Симонс получил предложение, от которого не смог отказаться – руководство Дома Christian Dior, уже больше года подыскивающего замену скандально уволенному Джону Гальяно, решило поручить управление брендом бельгийцу. Конечно, Симонс и до этого считался талантливым дизайнером – он создавал коллекции для собственного бренда, а также трудился на посту креативного директора Jil Sander – но работа в Christian Dior открывала ему совершенно новые перспективы. Всего за пару лет ему удалось практически невозможное – он смог доказать публике, что минимализм и лаконичность соответствуют ДНК-бренда ничуть не меньше, чем помпезность и театральность, привычные для работ Гальяно.
Кристиан Диор
Творения Кристиана Диора известны, пожалуй, каждому, а вот как выглядел основатель одного из самых знаменитых модных Домов XX века, знают далеко не все. Удивительно, что первую собственную коллекцию он создал, когда ему было уже 42 года. К тому моменту за плечами Диора уже был опыт управления галереей, впоследствии разорившейся, и три года, проведенных на войне. Поработав в ателье самых известных на тот момент модельеров Робера Пиге и Люсьена Лелонга, в 1946 году Кристиан Диор решается открыть собственное дело. Остальное – достояние истории. У руля собственногй компании кутюрье суждено было простоять не так уж и долго – всего 10 лет. В 1957 году, едва закончив работу над автобиографией, Кристиан Диор умер от сердечного приступа в споем доме на Тоскане.
Юбер Де Живанши
Статный (ростом – 1,98 см) благородный и аристократичный граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши легко мог и сам стать кинозвездой, но предпочитал оставаться за кадром, одевая голливудских див 1950-х-1960-х годов. Его наряды носили Грейс Келли, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Жаклин Кеннеди, Ли Радзивилл, Уоллис Симпсон. Но любимой клиенткой и музой Живанши всегда была Одри Хепберн, с которой он познакомился в 1953 году – этот творческий союз продлился до самой смерти актрисы в 1993 году. А еще два года спустя Живанши отошел от дел, передав управление своим модным Домом Доминику Сиро. Однако Бернар Арно, глава конгломерата LVMH, владеющего Givenchy, счел приемника мэтра недостаточно известным и отдал эту должность Джону Гальяно.
Эли Сааб
С каждым годом слава этого дизайнера растет в геометрической прогрессии – сегодня его смело можно назвать королем red-carpet моды, ведь ни одна громкая церемония или премьера не обходится без нарядов от Эли Сааб. А между тем, сам модельер предпочитает держаться подальше от светских мероприятий. В нашей стране из-за непривычно звучащего для русского человека имени, многие и вовсе считают, что Эли Сааб – это женщина. Собственное ателье Сааб открыл в Бейруте еще в 1982 году, когда ему было всего 18 лет, но поворотным моментом в его жизни стало 24 марта 2002 года – день проведения очередной церемонии вручения «Оскаров». Холли Берри вышла на красную дорожку в «том самом платье» от Elie Saab, и оно оказалось для нее счастливым – актриса получила награду за главную женскую роль. С тех пор ни один «Оскар» не проходит без платьев ливанского гения высокой моды.
Мэри Куант
В Лондоне 1960-х годов Мэри Куант была такой же выдающейся фигурой, как, скажем, Мик Джаггер или участники The Beatles. Вместе со своим мужем Александром Планкеттом Грином она открыла в районе Челси бутик под названием «Базар», который стал чуть ли не главной точкой на мировой модной карте – сюда приходили знаменитые актеры и музыканты, здесь же проходили съемки для глянцевых журналов и шумные вечеринки. Но, безусловно, главным достижением Куант стало создание мини-юбки, символа той эпохи и олицетворением революции в fashion-мире. Дизайнер сама была лучшей моделью для своих коллекций, первой примеряя и короткие платья А-силуэта, и разноцветные чулки, и туфли на платформе. Она одной из первых стала использовать синтетические материалы и каждый сезон выпускать коллекции макияжа.
Соня Рикель
Соня Рикель родилась в семье польско-румынских евреев в одном из бедных районов Парижа. Ее карьера в мире моды началась с того, что во время беременности она не смогла найти для себя привлекательную и удобную одежду. Тогда, с помощью мужа, владеющего магазином трикотажных изделий, она создала свою первую коллекцию одежды для будущих мам. На протяжении долгого времени под маркой Sonia Rykiel выпускались только вещи для беременных и детей. Но как только Рикель стала выпускать и обычные женские коллекции, то заслужила звание Королевы трикотажа. Соня Рикель была первым дизайнером, сделавшим одежду со швами наружу и украсившим свитеры надписями и слоганами. Кстати, первый собственный магазин модельер открыла только через 20 лет после запуска бренда.
Сара Бертон
Сара Бертон стала единственным и самым очевидным претендентом на звание продолжателя дела Александра Маккуина после смерти дизайнера. Много лет трудившаяся рука об руку с модельером, она умела угадывать его мысли и делать именно, что он хотел видеть. Однако, в отличие от основателя модного Дома, его последовательница своими коллекциями не стремится поднять революцию или выступить с политическим заявлением. Она просто делает красивую одежду – и получается это у нее отлично. Конечно, главной клиенткой и самой известной поклонницей таланта Сары Бертон стала Кейт Миддлтон – герцогиня не только регулярно выбирает наряды Дома Alexander McQueen для важных выходов, но и доверила Саре создание своего подвенечного платья, ставшего одним из самых известных и копируемых в истории.
Маноло Бланик
Дипломат по образованию и дизайнер по призванию испанец Маноло Бланик основал одну из самых известных в мире обувных компаний. «Туфли Manolo Blahnik — как секс, только лучше. Они служат дольше», — сказала как-то о его творениях Мадонна. Правда сам Бланик признался, что то, чтобы понять, как создавать красивую и при этом технически совершенную обувь, у него ушло немало времени. Сначала же каблуки его фантазийных моделей гнулись под тяжестью тела, а колодка была настолько неудобной, что проходить в таких туфлях дольше пары часов было решительно невозможно. Ведь дизайнер делал обувь по наитию, не обладая какими-то специальными знаниями в этой области. Но за гениальность ему прощали все – и со временем он довел свои модели до совершенства. Всемирную популярность обуви Manolo Blahnik принес сериал «Секс в большом городе», главная героиня которого готова была расстаться с кошельком и драгоценностями, но не отдавать грабителю новенькую пару Маноло, отмечает ELLE.
Эльза Скиапарелли
Некоторым модным Домам, таким как Chanel или Dior, суждено было не утерять свою славу и величие даже после смерти их создателей, а некоторые ателье, некогда известные на весь мир, со временем пришли в упадок. Так произошло и с наследием итальянки Эльза Скиапарелли, одной из самых одиозных фигур мира моды первой половины XX века. Она была главной соперницей самой Габриэль Шанель. Француженка делала ставку на черный цвет, итальянка – на «шокирующий розовый», Шанель отдавала предпочтение практичности и элегантности, Скиапарелли – эпатажу и экстравагантности. Начав свое дело с создания спортивной одежды, постепенно она стала открывать все новые горизонты. Одни из самых известных работ Schiaparelli – платье с омаром и шляпка в виде туфли. Последняя коллекция, созданная Эльзой Скиапарелли, датируется 1953 годом, после этого ее модный Дом был закрыт. Однако в конце 2013 года было принято возродить компанию Schiaparelli – под этим брендом уже было показано две коллекции, созданные под большим влиянием архивных работ основательницы компании.